Zimní přestávka je pro mnohé motorkáře nutné zlo a často je to zlo i pro jejich stroje. S motocykly je to jako s auty - když dlouho stojí, je to pro ně obtížnější období, než když jezdí. Co udělat na jaře za kroky, aby se váš stroj probudil v dobrém rozmaru?
Pneumatiky
Několik měsíců stání se může odrazit na tlaku v pneumatikách. Ne všechny gumy oplývají dokonalou těsností a tak na jaře můžeme shledat totální, či částečný úbytek tlaku, který je třeba doplnit na výrobcem předepsanou hodnotu. Jakkoliv se na toto téma občas vedou před nováčky vtipy, nemusíte mít obavy, že by se dlouhodobým stáním na pneumatikách vytvořily jakékoliv vytlačené plošky. Je třeba věnovat pozornost, zda-li na podhuštěných pneumatikách nevznikly praskliny. Jinak pneumatiky stačí na jaře pouze nahustit a více jim nemusíte věnovat pozornost.
Řetěz
Pokud jste na podzim řetěz vyčistili, natáhli a namazali tak jak je třeba, nemusíte se mu již věnovat. Pokud se jedná o mazivo pro silniční motocykly, to zaschne a nechá pod sebou slabou vrstvu, která po celou zimu řetěz spolehlivě ochrání. U řetězu platí, že čím méně mazání, tím lépe. Pokud byl řetěz mazán na podzim, na jaře ho již nemažte, protože dvojitá vrstva mazadla působí kontraproduktivně. Offroad mazivo pro enduro motocykly má tuto vrstvu velmi slabou a zde je dobré řetěz před prvním vyjetím ještě jednou promazat.
Věnujte pozornost dobrému napnutí řetězu. Každý stroj má jiné předepsané napnutí, což vyplývá z rozdílného úhlu zadní kyvné vidlice k motoru stroje. U sportovních strojů a chopperů je průhyb řetězu doporučován kolem 30 mm. U cestovních endur se doporučuje průhyb spodní části řetězu kolem 50 mm. A u terénních endur ještě vyšší. Většinou je tento údaj nalepený na štítku, který najdete na boku kyvné vidlice hned u řetězu. Pokud ne, můžete se orientovat v příručce k motocyklu.
Brzdy
Dlouhé stání se obvykle nijak zvlášť negativně neodráží na kondici brzdového systému. Brzdové kotouče některých strojů chytí rez, zejména pokud motocykl stál přes zimu ve vlhčím prostředí kůlny, nebo v hůře větrané garáži. Tato slabá vrstvička rzi se obvykle odrolí již při prvním zabrždění a kotouče jsou zase krásně lesklé. Pokud byste byli perfekcionisti, můžete kotouče lehce přejet brusným papírem o hrubosti P1000 a vyšší.
Když už budete kontrolovat brzdy, zkontrolujte rovnou tloušťku frikčního materiálu brzdové destičky. Pokud je mezi kovovou částí brzdové destičky a kotoučem méně než 3 mm, je načase se podívat po nových brzdových destičkách. Že se blíží brzdové destičky konci své životnosti poznáte snadno - frikční materiál má v sobě kontrolní drážky. Pokud je už nevidíte, destičky vyměňte. Taktéž se zaměřte na to, zda-li jsou obě vaše destičky sjeté stejně. Pokud je jedna výrazně více, je potřeba provést servis brzdových třmenů, nehledě na to, že váš stroj tudíž výrazně hůře brzdí.
Mnoho brzdových kotoučů je plovoucích a jsou nanýtovány na obvykle kulatých nýtech s určitou mírou volnosti. I tyto nýty je dobré občas ošetřit, ideálně měděnou pastou, či takzvaným měděným sprejem. Rozhodně nepoužívejte nic jako vazelína, spreje WD40, či cokoliv, co by vám mohlo potřísnit brzdový kotouč. Špatně aplikovaná vazelína se totiž po rozehřátí kotouče stane velmi viskózní a odstředivou silou se dostane až na povrch kotouče. Dobré je ošetřit i vodítka třmenů u těch strojů, které nemají plovoucí kotouče, ale plovoucí třmeny. Pro tento účel se dá levně koupit specializovaná mazací pasta.
Samozřejmostí je zkontrolovat množství brzdové kapaliny v nádobkách, které by mělo být ve vyznačených mezích na kontrolním okénku nádobky. Kapaliny by nemělo být ani málo, ani mnoho. Brzdová kapalina se za provozu roztahuje a pokud byste ji měli mnoho, začnou vám brzdy samovolně pribržďovat. Kapalina také v nádobce provozem ubývá - přesouvá se do třmenů, jak se vám průběžně sjíždí brzdové destičky. Drtivá většina motocyklů používá kapalinu s označením DOT 4, nebo DOT 5.1. Při dolití kapaliny můžete DOT 4 a 5.1 mezi sebou mísit.
Pokud jsou vašemu motocyklu doporučeny tyto kapaliny, nikdy je neměňte za kapalinu s označením DOT 5. Pužívejte pouze DOT 4 nebo DOT 5.1. Předpokládáme, že brzdovou kapalinu měníte alespoň co dva roky. Pokud ne, svěřte její výměnu odborníkům. Vyhnete se trablům s odvzdušňováním brzd a ABS systémů.
Motor
Srdcem motocyklu je motor. Od nepaměti se vedou diskuse, jestli je lepší vyměnit motorový olej před zimou, či po zimě. Náš názor je ten, že pokud není olej na konci předepsaného intervalu výměny, motoru je to zcela jedno. Pokud nebyl během svého provozu nadměrně teplotně přetěžován, kondice oleje je po zimě stejná, jaká byla před zimou. Výměnu oleje před zimou doporučujeme pouze v tom případě, kdy je olej na konci své životnosti (servisní intervaly oleje uvádí výrobce stroje) a jeho oxidační stabilita a korozní inhibitory jsou již vyčerpány. V tomto případě si stroj zaslouží před zimou čerstvou náplň, která má lepší chemickou stálost. Pokud jste s motorem a olejem nenatočili předepsané tisíce kilometrů, je zbytečné olej preventivně měnit každý rok. Vašemu motoru to nijak nepomůže a pomůže to maximálně finančním výsledkům výrobců olejů.
 |
 |
 |
Nový olej / Běžný jetý olej / Olej s vodou - závada v motoru
Před prvním nastartováním je samozřejmě vhodné změřit předepsanou hladinu oleje, která by měla být na polovině až dvou třetinách rozsahu měrky mezi minimem, nebo maximem. Po prvním nastartování stroje je vhodné stroj po několika desítkách sekund chcípnout, nechat chvíli vychladnout, změřit hladinu znovu a případně trochu oleje dolít.
Palivová soustava
Obecně se doporučuje před zimou natankovat až po víčko nádrže kvalitní vysoce oktanový benzín, jehož součástí nebývá bioethanol. Bioethanol je alkohol lehčí než benzín, který se dlouhodobým stáním odseparuje od těžších frakcí benzínu, dostane se na hladinu, kde nepříjemně reaguje se vzdušnou vlhkostí. Pokud je nádrž kovová, tato vlhkost společně s alkoholem negativně ovlivňují vnitřní nástřik nádrže. Podobně je tomu s těžšími frakcemi, které se usadí na dně nádrže. Před startem je tedy dobré s motorkou párkrát zakvrdlat, aby se tyto frakce zase promíchaly.
Usazené příměsi benzínu na dně karburátoru
Pokud máte starší stroj s karburátorem či s karburátory, je dobré před startem vypustit plovákové komory karburátorů odkalovacím šroubem na spodní části karburátoru. Následně otočit palivový kohout do pozice PRI, nebo prostě pustit benzín a několik minut počkat, než se karburátory zaplaví čerstvým benzínem. Pokud máte stroj s elektronickým vstřikováním paliva, pouze promíchejte benzín v nádrži a zbytek nechte na elektronice.
Odkalovací šroub karburátoru
Ideální stav (který většinou nikdy nenastane) je před prvním nastartováním doplnit nádrž kvalitním čerstvým benzínem, pokud již není nádrž od podzimu zcela plná. Promíchat starý a nový benzín.
Chladící soustava
Předpokládáme, že je váš stroj chlazen vodu, tedy přesněji řečeno, nemrznoucí kapalinou. Pokud byl chlazen pouze čistou vodou a stroj byl uskladněn v mrazu, můžete se na jaře setkat s popraskanými gumovými hadicemi, kudy se zmrzlá voda prodrala ve formě ledu ven z motoru. Motor samotný, jeho komponenty a chladiče obvykle takovouto nepříjemnost přežijí bez úhony. Nemusely by přežít, pokud byste stroj nastartovali bez vody, která vám přes zimu vytekla. Proto před startem zkontrolujte stav hladiny chladící kapaliny. U některých strojů jsou pro tento účel měrky na průhledné expanzní nádobce, u jiných je nutné otevřít víčko chladiče a podívat se do něj. Hladina chladící kapaliny by měla být v chladiči zřetelně viditelná a měla by být zaplavena všechna vnitřní žebra uvnitř chladiče. Pokud zaplavena nejsou, je třeba chladící kapalinu dolít. Stejně tak, pokud chybí chladící kapalina v nádobce pro kapalinu.
V krajním případě můžete dolít měkkou vodou z kohoutku či ze studny. V horším případě destilovanou vodou, ale ideálně specializovanou chladící kapalinou pro motocykly. Nepoužívejte chladící kapaliny pro automobily, protože automobilové kapaliny obsahují silikátové složky, které nejsou přátelské k vodním pumpám motocyklů.
Plynová a spojková lanka
Před startem je dobré rozhýbat lanka v bowdenech. Pokud lanka drhnou, je cítit nepřirozený odpor a nebo se lanka dokonce nevracejí, je dobré zkontrolovat, zda-li není bowden v některém místě přespříliš ohnutý, což by mohlo způsobovat neplynulý pohyb lanka. Pokud stále drhne, můžete se pokusit do bowdenu vpravit nějaké množství velmi viskózního oleje, typu Konkor či WD40. Mějte na paměti ale, že tato operace je pouhou berličkou a dočasným řešením. Výměna lanka a ideálně s celým bowdenem je pak nejsnažším řešením. Bowdeny a lanka se totiž mazat nemají. Vnitřní povrch bowdenu je totiž pokryt slabou teflonovou vrstvou, po které má lanko klouzat s malým odporem. Pokud lanko prostříknete olejem, obvykle na tento olej postupně ulpí mikroskopické prachové částice, které dokonají dílo zkázy a teflonovou vrstvu zničí. Prostříknuté lanko má pak životnost pouhých několika týdnů až měsíců.
Elektrika a elektronika
Většina motorkářů se po zimě věnuje pouze tématu baterie motocyklu. Je to klíčová komponenta, která vdechne vašemu stroji život. Je zřejmé, že při prvním startu by měla být baterie v dobré kondici. Ideálně je vhodné baterii před prvním startem připojit alespoň na dvě hodiny na nabíječku, aby se oživila a dobila přes zimu ztracenou šťávu. Ano, baterie se přes zimu vybíjejí. Tím rychleji, v čím větší zimě je baterie skladována. Před zimním uskladněním stroje je dobré baterii plně dobít, nebo ideálně ji přes zimu připojit na takzvanou udržovací nabíječku. Takováto nabíječka ve stanoveném časovém intervalu proměří výstupní napětí baterie a pokud toto napětí klesne pod 12,6V, nabije baterii na 12,8V. Měsíční náklady na udržování baterie udržovací nabíječkou jsou kolem 4 Kč a vy budete mít jistotu, že na jaře bude baterie jako nová a nepřivodí vám nepříjemná překvapení.
Ne všechny garáže jsou vybaveny elektrickými rozvody a tudíž je aplikace udržovací nabíječky nemožná. Pak je lepší si baterii vymontovat a nabitou ji uskladnit u sebe doma v teple. Vyšší teploty výrazně snižují samovybíjení a na jaře s takovouto baterií často stroj bez problému nastartujete. Občas se stane, že váš startér otáčí motorem a stroj přesto nenaskočí. Je to často způsobeno tím, že baterie sice motorem otáčí, ale už ji nezbude dost síly pro nabití zapalovacích cívek. Takže opět na začátek kapitoly - před prvním startem vždy dejte baterii alespoň na dvě hodiny na nabíječku, ať je ve stavu v jakém je.
Zážeh
První startování je trochu loterie. U elektronikou řízených motocyklů je to záležitost automatiky. Prostě držíte startér a ono to samo naskočí. V případě karburátorů a motorů se sytičem je to někdy větší alchymie. Obecně, pokud je zapnutý sytič, nebo sytič řídí elektronika, doporučuje se startovat bez přidání plynové rukojeti. U některých strojů jsou ovšem vyjímky. Některé stroje vyžadují plně otevřený sytič, jiné jen napůl, některá motorka chce přidat trochu plynu. Každý stroj je v tomto trochu jiný a touto fází je třeba se probojovat.
Možná to celé zní složitě. Ve skutečnosti je první jarní zážeh snažší, než to vypadá. Záleží v jakém stavu je stroj opuštěn před zimou. Pokud ve stavu připraveném, můžete se omezit pouze na kontrolu baterie a pneumatik. Pokud ve stavu nepřipraveném, čeká vás několik minut kontrolních činností. A pokud si s tímto nevíte rady, již nyní svěřte svůj stroj do péče specializovaných servisů. Radši nyní, než na jaře, kdy vysvitne první sluníčko a před servisy stojí fronty zákazníků. Specializované servisy mají svozové služby. Pro váš stroj si často přijedou s dodávkou a připravený na sezónu vám ho přivezou nazpátek.
Redaktoři magazínu MOTOSVĚT.CZ vám přejí do nové sezóny spoustu skvělých kilometrů, zážitků, nových motopřátel a šťastných návratů domů.
